Este un articol pe care trebuia sa il scriu cu mult timp in urma, despre drona pe care am construit-o. De 6 luni fotografiile de pe Facebook sunt “semnate” de Cinestar 6, dar prea putine se cunosc despre aceasta drona. Aproape zilnic primesc intrebari legate de configuratia dronei Cinestar 6, asa ca a sosit momentul sa va dau cateva detalii.
In urma cu mai bine de un an, imi exprimam dorinta intr-un articol – aici pe blog, de a construi o drona care sa poata duce mai mult decat un GoPro. De fapt, imi propuneam sa construiesc o drona pentru fotografia pe timp de noapte. Aveam deja o oarecare experienta in acest sens multumita primei mele drone – Phantom 1 echipata cu un GoPro HERO 3 Black, dar la care i-am atins relativ repede limitele. Asa ca mintea mea a inceput sa imagineze solutii mai performante.
La momentul respectiv puteam alege intre a cumpara o drona profesionala RTF (gata de zbor) sau sa imi construiesc singur o drona din componente cumparate din diverse parti de pe internet.
Am ales varianta a 2-a. Stiam ca nu imi va fi usor, dar eram hotarat sa invat. Cei care ma urmariti pe Facebook, ati fost spectatori la toti pasii pe care i-am facut in ultimul an in ceea ce priveste constructia dronei Cinestar 6.
Drona Cinestar 6
Primul lucru pe care l-am facut a fost sa aleg aparatul foto, urmand ca intreaga drona sa fie construita in jurul lui. Am ales Canon EOS M pentru ca este usor, pentru ca are un senzor ce ofera o rezolutie decenta de 18Mpx si nu in ultimul rand, pentru obiectivul ultrawide Canon EF-M 11-22mm. Canon EOS M este un aparat suficient de performant pentru a materializa ideea spre care am pornit. Pasul urmator a fost alegerea configuratiei dronei – eu am optat pentru hexa din 3 motive:
– ofera redundanta pentru un ESC, un motor sau o elice;
– ofera suficienta putere pentru a ridica un gimbal in 3 axe si camera Canon EOS M;
– o configuratie hexa este mai eficienta decat un octo si mai sigura decat un quad.
Alt lucru pe care mi l-am propus, desi poate nu pare atat de important, a fost sa folosesc elice de maxim 14 inch, nu mai mari. Voi explica mai jos, la paragraful “Motoare” de ce am luat aceasta decizie.
Frame-ul – cadrul dronei
O alta modificare pe care am adus-o frame-ului, a fost sa inlocuiesc bratele cilindrice din carbon cu unele cu profil oval-octogonal pentru a face loc ESC-urilor in interiorul acestora. Din acest motiv drona a mai luat in greutate aproximativ 100 grame deoarece inelele de prindere sunt din aluminiu, nu din plastic asa cum erau originalele, iar suruburile sunt ceva mai lungi. Pe de alta parte am castigat si mai multa rigiditate, daca mai era nevoie si cel mai important lucru – am eliberat placa centrala de cele 6 ESC-uri si o gramada de fire.
Motoarele
Putine motoare de pe piata fac fata cerintlor de mai sus: T-Motor MN4012 @ 480KV si Mikrokopter 3644 @ 490KV – China vs. Germania. Ambele brand-uri respectabile. Eu am ales Mikrokopter 3644. Specificatiile tehnice inclinau balanta inspre acestea.
Din pacate, lucrurile n-au mers asa cum ar fi trebuit sa mearga. Cand le-am primit, toate cele 6 motoarele pareau a fi descentrate. De fapt axul monturilor pentru elice nu era perfect perpendicular pe baza. Si asta nu pentru ca ar fi fost stramb din fabricatie, ci pentru ca baza monturii nu era alezata perfect. Problema s-a rezolvat rapid la un strung. Pe de alta parte 3 din 6 motoare aveau un zgomot metalic ciudat. Cei de la Mikrokopter au incercat sa ma convinga ca e normal sa se auda asa. Incepusem sa regret ca n-am ales T-Motor. Am trimis 3 motoare inapoi, am primit altele noi care aveau toate aceeasi problema, desi nu am fost impacat cu ideea am inceput sa accept ca e normal sa se auda asa. Asta pana cand, un prieten a depistat de unde vine acel zgomot. Motoarele sunt de tip “outrunner”, deci au in miscare partea exterioara – clopotul. Axul motorului trece prin 2 rulmenti si se fixeaza de clopot in partea superioara cu un surub imbus inecat. Este foarte important ca axul sa fie fixat in asa fel, incat sa nu permita clopotului sa aiba vreun joc sus-jos. La cele 3 motoare clopotul (carcasa motorului) avea un joc sus-jos de mai putin de jumatate de milimetru, dar suficient sa genereze sunetul metalic ciudat. Motoarele au fost desfacute bucati, axul a fost reglat perfect si astfel jocul a disparut si odata cu acesta si sunetul metalic. Cu aceasta ocazie am efectuat si prima schimbare rulmenti…
Daca ar fi acum sa aleg intre T-Motor si MK, cred ca tot MK as alege. Odata remediate aceste probleme, motoarele sunt de-a dreptul fabuloase.
Totusi nu inteleg cum de un nume important in lumea dronelor, sa livreze motoare, nu tocmai ieftine, cu probleme atat de stupide si care pot fi rezolvate direct din fabrica.
ESC-urile – regulatoarele de viteza pentru motoare
Elice
Am decis sa acord o mai mare atentie elicelor, pentru ca de ele depinde siguranta dronei, viata rulmentilor din motoare, dar si performantele in fotografia nocturna. Am inceput sa caut elice de carbon. Eram hotarat sa le cumpar pe cele mai bune. Dupa cateva zile de cautari, am ajuns sa aleg intre doua modele: Foxtech Supreme si T-Motor. Ambele modele de elice se ridica la pretentiile intregului ansamblu; eu am hotarat sa merg pe Foxtech Supreme de 14 inch si nu regret deloc alegerea facuta. Probabil alegerea a fost influentata si de clipul de prezentare a elicelor a celor de la Foxtech. Elicele au venit perfect echilibrate, sunt extrem de rigide si se comporta excelent in zbor. Practic, din partea elicelor nu am nici o emotie atunci cand drona este in aer.
Controler de zbor – Flight controler
Acestea nu sunt singurele diferente intre Naza V2 si A2, dar cei interesati le gasesc pe pagina producatorului.
Radiocomanda
Semnalul transmis de un sistem FHSS utilizeaza saltul in frecventa intr-o secventa pseudoaleatorie. Combinatia dintre saltul in frecventa si algoritmii avansati creaza o frecventa 100% sigura.
Cele 8 canale de comunicatie, mie imi sunt suficiente, la fel si numarul de switch-uri de pe telecomanda, asa ca nu am planuri de upgrade.
Ecranul luminat cu o rezolutie de 128 x 64 pixeli, ofera un acces rapid la meniul radiocomenzii. Meniul este foarte bine structurat si foarte usor de utilizat.
Toate switch-urile sunt programabile, oferind astfel numeroase posibilitati de configurare.
Transmitatorul nu are antena la vedere, in schimb receptorul are 2 antene care trebuiesc asezate perpendicular una pe cealalta pentru o mai buna captare sa semnalului radio.
Radiocomanda Futaba T8J este alimentata de un acumulator LiPo 7.4V pe care l-am primit odata cu ea.
Acumulatori – baterii
In mod frecvent folosesc acumulatori de 22V – 6S @ 4500mAh marca Gens Ace. Un astfel de acumulator imi ofera o autonomie de zbor de aproximativ 8 minute. Pentru 95% din cazuri, cele 8 minute de zbor imi sunt suficiente. Foarte rar se intampla sa am nevoie de un timp de zbor mai lung. Mai am un acumulator de Gens Ace TATTU de 16000 mAh, care imi asigura un timp de zbor de peste 24 minute, dar niciodata n-am apucat sa-l descarc complet intr-un singur zbor.
In curand voi achizitiona cativa acumulatori noi, tot marca Gens Ace Tattu cu o capacitate cuprinsa intre 6000 si 8000mAh.
Cercul apropiat de prieteni, cunoscatori intr-ale dronelor, spun despre configuratia mea ca este una “veritabila”. Da, din punct de vedere al componentelor, se poate spune asta. Nu am facut rabat la calitate atunci cand am ales piesele si nici nu regret vreuna dintre alegeri. Componentele nepotrivite au fost schimbate in timp, vezi elice, tren de aterizare sau controler de zbor. Doar din experienta in utilizare, am putut sa imi dau seama ce nu merge bine sau ce poate fi imbunatatit. In acest moment ma declar multumit de aceasta configuratie, iar rezultatele le puteti vedea pe pagina noastra de Facebook.
Acest model de drona poate fi folosit intr-o gama variata de aplicatii. Eu folosesc drona pentru fotografie aeriana si filmari, dar la fel de bine, acest model poate fi utilizat pentru supraveghere video perimetre sau instalatii, topografie-fotogrammetrie etc. Diferenta o va face dispozitivul pe care drona il va purta.
La cerere, putem construi configuratii asemanatoare. Timpul de constructie si testare este de aproximativ 30 zile.
De nenumarate ori am fost intrebat de pretul dronei. Mai jos il puteti calcula singuri. Voi indica locurile de unde au fost cumparate toate piesele.
Lista componente drona
Frame carbon Cinestar 6 vezi aici
Tren de aterizare retractabil vezi aici
Brate octogonale / ovale vezi aici
Motoare MK3644 vezi aici
ESC Hobbywing Platinum 30 vezi aici sau Hobbywing Platinum 40A vezi aici
Elice carbon Foxtech Supreme 14×4.7 vezi aici
Controler de zbor DJI A2 vezi aici
Radiocomanda Futaba T8J vezi aici
Acumulatori LiPo Gens Ace Tattu vezi aici sau pagina producatorului
Daca aveti intrebari, imi puteti scrie aici sau pe Facebook
DJI S900 este mult mai avantajoasa. Acest video: https://www.youtube.com/watch?v=B2M3mGB3KJA m-a convins. Poate vei spune ca doar amatorii ar sustine asa ceva, dar nici tu nu esti profesionist, asa ca am consultat multi oameni in domeniu, care mi-au spus ca e mai placut sa iti construiesti tu drona, decat sa o cumperi la cheie, dar daca nu doresti probleme si vrei sa ai ceva de calitate, cumperi componentele cat mai compatibile si preferabil de la un singur producator. Oricum ai avea dubii, este imposibil ca o firma asa mare ca DJI sa nu isi faca un CTC si chiar daca ai probleme, cauti originalele si le rezolvi nefacand altele. Oricand as merge pe un DJI S900, nu octo, pentru ca nu renteaza, dar acesta e potrivit. Si mi-as atasa si un drop-chute la el, am vazut ca exista la 150-200$. Mai vedem 🙂
S900 este o drona foarte buna. Am preferat sa imi construiesc singur drona pentru a o intelege mai bine. Haxa-ul meu, asa cum este configurat acum, este mai eficient decat DJI S900.
Super, imi place cominatia, te-ai gandit sa o produci in serie pentru vanzare? Sau vrei sa fie prototip?
Pingback: DJI Inspire Pro (Black Edition) dual remote - review